在小众品牌的角度上看川久保玲的设计风格

一、绪论

    服饰设计的小众化是在物质及精神文明达到一定繁盛的程度才会产生的必然趋势，欧美国家从上世纪八、九十年代已经开始，而中国则是近十年以来的新现象。在欧美发达国家，从上世纪八十年代日本设计师在巴黎崛起，九十年代比利时安特卫普六君子的成名到两千年前后伦敦、纽约新锐设计师入主顶级国际时装品牌开始，小众设计师和小众品牌的力量就已经逐渐显现。

    通过对日本典型小众设计师川久保玲及其服饰品牌Comme des Garcons设计风格的分析，探究此品牌从不被行业接受到后来发展成广受称颂的大师品牌的根源；针对目标消费群体这一划分依据，对国内小众男装品牌禹化的设计师高峰进行访谈，参考结合国内外有关服装产业及服饰设计的论著，得出相关研究结论 。

二、对小众服饰品牌的阐释

2.1 小众的定义

    《新华字典》对“小众”的解释是“一小部分人”，是相对于“大众”而提出的概念，学界对于小众概念多以“小众化”这一相对于“大众化”的概念而予以论述。小众或小众化，指的是社会阶层内部的一些人群源于某种共同的兴趣、爱好或品性而聚合成一个小圈子从而形成的典型类型、性质或趋势。

    “小众”的提出最早可追溯到《春秋·公羊经传》：“见使守卫朔，而不能使卫小众，越在阴齐，属负兹舍不即罪尔。”，这里的“小众”即是小部分人的意思。工业革命之后近两百年，小众一词基本被遗忘，随着生产力的提高，生活需要的满足，人们重新找回了“小众”概念。

    社会整体穿衣需求被充分满足后，人们厌倦了标准化生产的服装产品，开始迫切地寻找自我，寻找区别于他人的符号特征。这样一来就把服装设计推向了多元化发展的方向，而服装设计的多元化正是小众设计产生的前导。

2.2 小众服饰品牌的特征

    小众从字面上理解就是非大众化的，具有非主流化、独辟蹊径、突出个人趣味和审美的特征。小众为什么小？一个原因是不容易被理解，即曲高和寡；另一个原因是它超越了一些现有的社会风俗和大众习以为常的审美 范 畴，即先锋另类 。

    对于服装而言，小众设计是在消费者的基本穿着需求已经被充分满足的情况下，转而追求区别于大众的个性化符号的现象。单一的小众产品可能对流行的影响微乎其微，但无数的小众品牌和小众需求汇集起来就可能会逐渐取代以往的大众化市场，从而对时尚趋势产生深刻的影响。

    小众服饰风格是反主流时尚的亚文化，具有探索性。小众服饰品牌的受众群体主要是生活在一线城市的青年人 ，他们能够掀起流行趋势，但并没有足够的话语权。如中国本土品牌上官喆，其设计作品风格独特，近年的时装发布会都能引起一定程度的轰动，但此品牌的追随者并不能影响到主流审美。

2.3 设计风格的基本概念

    “风格”一词源自古罗马人在蜡板上的刻字，原本是指写作的语言方式，后来几乎所有领域都有使用。如今的风格，一般指同一流派的事物，在外观和内容上所显示出来的区别于其它同类的内在和特点。而“设计”可以概括为改变人造物质的行为。因此，“设计风格”可以说是人造物质通过外在特征表达出来的区别于其他的内涵特质。

    “服装设计风格”则指的是：服装的外观通过服装的款式、色彩和面料表现出来，并能体现该服装的内在精神，同时通过穿着者的演绎，使二者达到形式与内容的统一。 [2]

    “服装设计作为艺术设计的一个门类，有自身的设计规律和艺术语言”，但就在“设计的过程中，设计师借助于丰富的想象力和创造性的思维，以他们独特的构想，通过具体的和个别的形式，表达出一般的和典型的内容”而言，它“与其它艺术设计没什么不同” [3]。所以，对服装设计风格的分析与其它品类设计风格的分析既有共性也有不同之处。

    美国艺术史学者詹森（H.W.Janson）曾说：“谈到风格就意味着在人的活动中，要采用与众不同的方式来完成一项活动。每种风格都应具有它的特性，风格是一个褒义词，如果说某事物有风格，就意味着它有特点。反过来，说某种事物没有风格，那就意味着它没有特点，甚至无法辨认，因为它非驴非马 。” [4]因此，辨识度是评价一种事物是否具有风格的首要标准。

    设计风格是带有个性和深刻内在的，这种个性和内在在服装上就可以直接表现出来。每一个品牌都带有大背景下的审美和价值取向，每个品牌也都会带有其设计师的个人审美和偏好。因此，设计风格可以用来作为设计产品分类的主要判断因素之一，通过对风格的判断便可以得知某种物品的来源地、生产时间和其所属的类别。

三、川久保玲设计风格案例分析

3.1 品牌综述

    1973年，服装设计师川久保玲的品牌Comme des Garcons在日本成立 ，并 在1980年在巴黎创立了时尚沙龙。川久保玲被称为“另类设计师”，是当今国际时装界颇具代表性的设计大师之一。但她在成名初期曾被服装业内人士认为是“边缘设计师”，这缘于她的服装系列不论是在造型、材料还是色彩和搭配上都独树一帜，颠覆了人们对服装的认识。

    川久保玲反对保守主义，对人类生存状态有自己独立的思考，大胆的创新思路和强烈的自我意识无不体现着反时尚的服装哲学。川久保玲的设计观念与东方和西方的传统都不一样，她用批判精神对待传统，把过去的精神停留在过去，也将旧元素二次设计成全新的风貌。多年来，她坚持不懈地对自己的设计理念进行深化，成功地征服了西方甚至整个时装界。现在的川久保玲是与英国反偶像崇拜的先锋维维安·韦斯特伍德相提并论的女性设计大师，同时也是小众设计的先驱。

3.2 川久保玲设计理念

    川久保玲这样阐述自己的设计：“当下，你经常被一些很明显错误的事物激怒。而我的一部分创作就是源自这种情绪。即使是既定形状的物体，也可以被再次设计。许多不同的灵感交织、碰撞，就会在不经意间诞生新创意。灵感可能来自某种愤怒的情绪，也可以是对新观念的渴求，或者就是想要制造形状奇怪的衣服。”

    川久保玲选择了一条小众的、文艺的且在当时并不被人接受的艰难探索之路，她反对狭义的民族主义思想，在她的作品中看不到任何直接的东方元素，因为她是站在东方人的角度上重新诠释西洋服装的语言。如图1，川久保玲2005年的秋冬系列，以白色的西洋婚礼服为秀场主形象，中间夹杂着西洋传统服装中常见的荷叶边、蕾丝等元素，但又以不对称的“破烂式”招牌手法，从气场上塑造出凄美、压抑并且具有日本文化特色的“僵尸新娘”形象，成功地达到“形”西“神”东的碰撞。这种东西方元素碰撞再融合的处理手法恰恰体现出她对狭义民族主义的反对情绪。 

    川久保玲也提倡环保主义，她的一些作品看起来貌似乞丐服，没有精致与奢华的装饰，这就反映出了她的“贫穷主义”的服装精神。川久保玲秀场上的模特妆容古怪、不精致，常常戴着看上去肮脏的假发，身着面料质朴的服装，没有性感的裸露和炫耀，没有任何装饰，更没有珠宝，有甚至一些服装款式看上去犹如随手捏出的废纸团。（见图2）

3.3 设计风格分析

    川久保玲的很多设计都背离了传统意义上的美感，当然她本身也不认同传统意义上美的标准。在此之前的设计师大多在塑造当时大众心目中的完美女性形象，不管是什么风格的设计师，都在对“性”进行不同方式的表达。但川久保玲从不在服装中突出女性的曲线和柔美，甚至忽视性别。她给模特儿的身体套上庞大、古怪和识别不出性别的衣服，完全看不到“ 性 ”的色彩 。（ 图3） 

3.3.1 改变人体的造型

    服装造型的关键之处在于对服装与人体关系的处理。东西方造型方式在传统上有很大的不同：西方传统服装重视对身体的立体塑造，而东方传统服装则多为平面裁剪和 宽松造型，人体曲线被弱 化 ，人体在服装内的空间较大。川久保玲采用缠绕、包裹、填充和包裹的方式改变人体造型，塑造服装像塑造建筑一样地注重内部空间。她设计的服装造型夸张，注重内部空间却不注重对人体的塑造，被称为“反人体”的服装造型。这是对人体着装形态处理的新手法，使服装造型更加灵动和多变。同时这种抽象的造型特征也微妙地传达出东方文化的一些特定审美观念，这些支离破碎的形象正是日本传统的不平衡、不确定的残缺审美的体现。

    “体形造就服装，服装改变体形”，这是川久保玲为它的服装视觉空间下的定义，而她的服装恰恰就有这样的能量。在造型设计上，各个结构拆开并进行二次重组；细节处理上，一切服装元素都可能是以令人始料未及地重新放置排列 。（ 图4）

    解构主义的服装造型，与西方传统的构筑式的服装设计思维相反，它不仅是为了塑造优美的身体曲线，而是一个由穿着者自己去领悟和展现设计成品的过程。穿着者可以在一定范围内调节身上所穿着的服装，而不仅是被动地接受设计师已经完全设计完成的服装造型。也是这种微妙的东方文化的植入，赋予了她的服装作品神奇的魔力，使川久保玲的解构主义服装疏而不散。

3.3.2 黑色为主的服装色彩

    色彩是设计中最具视觉侵染力的要素之一。汉斯·霍夫曼曾经说过：“色彩作为一种独特的语言，本身就是一种强烈的表现力量。”色彩既能够向人们传递服装文化和风格，体现人的审美和爱好，同时也能影响到服装的质量及价格。色彩学上，黑色与白色都被称为“没有色彩倾向的颜色”。黑色作为一种特殊颜色，更适合那些希望远离观众、与常人价值观不同的人群，如摇滚歌手、朋克乐队、自由艺术人士等黑色的忠诚追随者。（图5）

    很多服装设计师都钟爱黑色，但每位设计师使用的方式又有所不同。川久保玲所运用的黑色富有表情，极具她的品牌个性。川久保玲的黑色含蓄、安静，层次丰富，她将不同材质的黑色拼接、打碎重组，掺杂在一起，将黑色的细腻表现得淋漓尽致。这种黑色的视觉让人联想到死亡、丧失和心理疾病，透漏着压抑、沉郁的情感。她不仅将自己的作品大都设计成凄美神秘的黑色，而且本人出现在公众面前也常常是一身黑色。但川久保玲不止擅长使用黑色，在她近些年的服装作品中，也大量使用了白色、灰色和一些鲜艳的色彩。色彩搭配方式主要分为三类：全黑；黑、白、灰搭配；黑色和彩色搭配。这些色彩经过她的艺术化处理和组合，原本代表阳光、柔美的颜色，会魔术般地表现出沉郁和强烈的震撼力，都被赋予“川久保玲”独有的性格标签。

3.3.3 破碎感的面料

    川久保玲的服装，在面料的选择与设计处理上也充分地体现了对解构主义的理解和运用。她并不是服装设计科班出身，但对面料却具有独特的认识。早期她的服装常常采用的面料处理手法，是将不同的几何平面图案进行拼贴，或是色块的组合，或是不规整的缝线装饰等。 1981年川久保玲在巴黎的首场发布会上，采用折叠的梭织面料，服装款式也是扭曲皱缩，打破了当时时尚界对流行时装的审美观。

    在后现代主义观念盛行以前，人们追求用精致、华丽和考究的材料凸显自己的财富、地位和品位。但川久保玲1982年推出的“乞丐装”冲击了人们原有的传统思维。“乞丐装”使用的是残破不堪、布满孔洞的面料，将服装缝纫的接缝翻做在外面。她使用未成形的服装裁片，将服装的制作过程呈现在成品上，使得服装展现出破碎、邋遢、污秽的面貌。她并没有将服装当作着装者的光鲜表皮去表现，而是大胆地用面料传达设计师个人的独特见解和感受，川久保玲这种新的面料处理手法给时装界带来冲击和深远的影响，面料再造和多样化处理已经成为当今服装设计创新的必由之路。（图6）

    《国际先驱论坛报》的时装名记Suzy Menkes日后回忆起Comme des Garcons1982年的这场秀时说：“服装都是遭毁的，一些套头衫混身都是大洞。我们私下里称它为‘瑞士奶酪’。但在那时候，这场秀真是太震撼了。”川久保玲的这些设计手法正与欧洲“表现主义”艺术理念所强调表现艺术家的主观感情和自我感受，将客观形态夸张、变形乃至怪诞处理的思潮不谋而合，因此川久保玲不仅仅被看作是服装设计师而更像是时装界的一位艺术家，这也是她久负盛名的原因之一。

结论

    川久保玲出道初期的作品被西方时尚界评论为“可怕的服装”，她顶着舆论的压力和同行的偏见，一直坚持开拓精神，水滴石穿地影响、改变了主流审美，成为广受称道的时尚大师、先锋设计师，甚至是先锋艺术家。对于所有想要将品牌做好的小众设计师而言，川久保玲就是坚持自我的精神偶像。她别具匠心的设计方法为时装界注入了新鲜的血液，她“另类至上”的设计思想和品牌风格与后现代社会的人们追求真实、个性、多元化的精神需求和着装需要不谋而合。

    川久保玲坚持的小众风格不仅没有带来商业上的举步维艰，反而促成她涉猎更多元广泛的商业领域，开创了艺术跨界、技术跨界和“游击店”等许多创新的商业模式，在川久保玲的观念里“创意与商业并无区别”。如今，川久保玲虽然在商业上非常成功，但其小众设计风格却一以贯 之，成 为小众服饰品牌最成功的典范和标杆。 

    可可·香奈儿说：“时尚来去匆匆，唯有风格永存。”通过对川久保玲设计风格的分析，以及对国内小众品牌发展的调研和设计师访谈，本文得出的结论是，设计风格是小众服饰品牌的灵魂，小众服饰品牌保持好自身的设计风格并延续下去才能吸引更多的受众人群，从而获得商业上的成功。

    正如川久保玲“创意与商业并无区别”的理念所显示的，“小众”是风格的标签，是消费群的精准定位，不等于商业上的弱势和失败，根据小众品牌的特质进行创新性的商业模式的开发和拓展，是对当今中国小众服饰品牌和设计师的最大启示。这就要求当代的中国小众设计师具备历史、文化的高度和商业、技术的广度，以创新的视角看待东方与西方、传统与现代、艺术与商业，真正理解小众的本质，能够结合高新技术不断强化设计风格，并对应性地创新商业模式，创造出属于自己的独特的小众服饰品牌文化及其商业推广模式。

本文来源：http://www.zzqklm.com/w/wy/14380.html《设计》